Часть 7. Мукачево
 
Часть 6. Воеводино
Часть 5. Ужгород
Часть 4. Дорога на Синевир
Часть 3. Берегово
Часть 2. Поляна квасова
Часть 1 Свалява
 


В последний день нашего пребывания в Закарпатье мы с утра, как обычно, совершили мини-прогулку по окрестностям. Как ни люблю наше Полесье, но в Поляне, вынужден признать –  таки красивее!
 

 
После фрыштыка – так у закарпатцев называется завтрак, собрали свои вещи и сдали ключи от наших номеров в «Славутич-Закарпатье». А затем сели в беседке, ожидая Василия. Накануне он предупредил, что немного задержится, ибо с утра будет забирать ольховую древесину из сушки…
 
Когда наш гид появился, то выглядел расстроенным. На мой вопрос: «что случилось?» -- ответил, что во время перевозки древесины из сушки во двор для распиловки, грузовик с открытым кузовом попал под дождь.
 
Как я уже и говорил, закарпатцы, чтобы обеспечить свои семьи, вынуждены крутиться, как белки в колесе. Из ольхи будут делать вагонку для киевского заказчика. После того как сделают необходимый метраж, Василий соберет бригаду и они укатят из дома на пару недель. Какими работами они  только ни занимались,  где их только ни носило. Их носило везде! – по всей Европе, не говоря уже об Украине…
 

Стоило нам загрузиться и взять курс на станцию Карпаты, как тень переживаний улетучилась с лица пана Василия, и он снова стал балагурить.
 
И тут ни с того, ни с сего, Тома задала ему вопрос об отличительный чертах местных женщин. Василий только крякнул и замялся, подыскивая нужные слова и сравнения. И если его ответу придать лаконичную форму, то, по словам нашего гида, закарпатская хранительница очага хоть и не выглядит такой ухоженной, как городские барышни, приезжающие сюда на отдых, но зато одна тянет домашнее хозяйство как две пары электровозов -- поезд «Ужгород – Киев» на Воловецкий перевал. Короче, в отличие от воспетой Некрасовым русской женщины, закарпатская фемина не только коня на скаку остановит, но и сделает из него пікницю (домашнюю колбасу)…
 
И то, что такое положение дел: муж зарабатывает, а жена тянет на себе все домашнее хозяйство, имеет древнюю традицию, доказывает судьба Илоны Зрини.  Речь о которой пойдет чуть ниже…
 

 


Вход на территорию замка находится аккурат напротив железнодорожной станции «Карпаты» -- выйдя из поезда, достаточно перейти автодорогу.
 

 
Точнее сказать, это даже не станция, а банальная остановочная платформа. Которая примечательна тем, что на ней останавливаются не только пригородные электрички, но и скорые поезда. А все почему? Да потому что здесь расположены три санаторно-курортных комплекса: "Перлына Карпат", "Троянда Карпат" и "Карпаты".
 
Последний рассчитан на одновременный прием пятисот отдыхающих. Его территория составляет десять гектар, а вместе с прилегающим парком – и все полста. Здесь, собственно, и находится такой «жирный» исторический артефакт и туристический объект, как охотничий замок Шенборнов.
 

Заплатив по три гривны за вход, мы неспешно, как лошадка, везущая хворосту воз, поднимаемся в гору по парковой дороге. А парк живописен сам по себе (заложен еще в 1848 году, и в нем собраны деревья не только со всей Подкарпатской Руси, но и из многих стран мира). И, забегая наперед, скажу, что на обратной дороге мы встретили борзого кабанчика, которые деловито взрывал рылом почву прямо у дорожки. Но при нашем приближении  так быстро и ловко спрятался в чаще, что мне его так и не удалось обнаружить, чтобы зафоткать…
 

Пройдя по парковой дороге метров шестьсот, мы, наконец, выходим к цели – замку-дворцу.
 

 

Наш гид, перечисляя имена и даты представителей рода Шенборнов, меня так запутал, что аж захотелось самому разобраться в данном вопросе. Кстати, в наличии чувства юмора пану Василию не откажешь – отвечая на вопрос Томы: «Как он помнит все имена и даты?», он иронично заметил: - А кто ж меня проверит!?
 

В прошлом Чинадиево (до ХХ века оно называлось Сент-Миклош – в переводе с венгерского «Святой Николай») с прилегающими земельными угодьями принадлежало Австро-Венгерской короне. Венгерский король Карл VI Габсбург в январе 1729 года пожаловал эти земли Лотару-Францу Шенборну (04.10.1655 г.- 30.01.1729) - архиепископу Майнцскому.
 

 
Однако преподобный Франц не долго наслаждался королевским подарком, ибо почил в бозе, так сказать, «не отходя от кассы» -- не то что в том же году, но и в том же месяце. И местные земли, достались его племяннику Фридриху-Карлу Шенборну (03.03.1674– 26.07.1746), вице-канцлеру, епископу бамбергскому и вюрцбургскому…
 

 
После его смерти в 1746 г., Мукачевско-Чинадиивскую доминию унаследовала австро-венгерский ветвь семьи - Шенборны-Бухгейм, которые в отличие от своих немецких родственников вели светский образ жизни. Новой обладательницей имений стала графиня Шенборн-Менфред.
 

По рассказам нашего гида, династия Шенборнов единолично владела Чинадиевом вплоть до XX века, но представители рода не жили здесь постоянно, а использовали его как загородное место отдыха.  Изредка наведываясь сюда со свитой и высокопоставленными гостями, чтобы отдохнуть и поохотиться. Для этой цели в Чинадиево был построен охотничий домик из дерева.
 
Решение построить замок-дворец на его месте было принято якобы после того, как в разговоре с Францем Фердинандом (18.12.1863 – 28.06.1914 г.) – эрцгерцогом д'Эсте, наследником австро-венгерского престола (убийство которого в Сараево дал толчок к началу первой мировой войны) граф Шенборн-Бухгейм похвастал охотой в Карпатах, а эрцгерцог выразил желание получить приглашение на охоту…
 
Итак, строительство замка началось в 1890 году и закончилось в 1895 гг. при Эрвине-Фридрихе фон Шенборн-Бухгейме (1842-1903).
 
И его преемник Фридрих Карл фон Шенборн-Бухгейм (1869-1932) также приглашал сюда именитых гостей из Будапешта и Вены.
 
Последний владелец охотничьего дворца -- граф Георг-Эрвин фон Шенборн-Бухгейм (1906-1989) оставил Мукачево в сентябре 1944 г.
 

Рассказы экскурсоводов о том, что решение перестроить «деревянный домик Наф-Нафа в каменный замок Нуф-Нуфа» принимал сам граф – я считаю полной лажей. На фига геморрой на всю голову со стройкой нужен, если мужики шлялись на охоте по лесам, а не сплетничали  у камина о придворных интригах?
 
Улавливаете, к чему я клоню? Как говорят французы – «cherchez la femme». Что в переводе на русский означает, что истинным закоперщиком строительства замка  была графиня. Стопудово, что это именно она несколько лет долбила мозК супруга. И когда в голове у бедолаги образовалась сквозная дыра, граф плюнул на предстоящие траты и, вызвав к себе архитектора Грессерсона, поручил ему разработать проект замка и подготовить смету расходов…
 
За основу «тайного кода» дворца был взят астрономический год. В здании 365 окон (количество дней в году), 52 дымоходов (количество недель в году) и 12 входов (количество месяцев). Построенный в стиле неоренессанса, дворец совмещает романтические и готические мотивы. И даже сегодня внешне выглядит по настоящему круто.
 





 
Чего не скажешь о состоянии внутреннего убранства. В 1945 г. замок был реорганизован в дом отдыха, а в 1958 г., после визита Хрущева, на его базе был открыт первый в Закарпатье климатический санаторий. Внутренние залы и комнаты переделали в палаты для отдыхающих, а некогда белоснежные лестницы и двери перекрасили в задумчивый коричневый цвет.
 
В общем, получилась «смесь бульдога с носорогом»: пошлая буржуазная роскошь внешнего вида в сочетании с сермяжным совковым нутром. Всем смотреть и плакать!
 



 
Контуры озера, если верить рассказам, отображали карту Австро-Венгерской империи. Но я -- не Янукович, поэтому вертолета под рукой у меня не было. Так что сфоткать озеро сверху, увы, не смог...
 


 
На территории санатория есть питомник для лесных зверушек.
 

 
Хотел сфоткать спустившуюся с дерева за орешком прикольную карпатскую белку (которая в отличие от наших рыжух, практически черная), но какая-то гиперактивная девочка так радостно заорала и резво погналась за белочкой, что в кадр попала только задница юной «богини охоты на пушного зверя»…
 

У «источника красоты» мы простояли минут десять, дожидаясь пока в нем наплещется группа подростков.  Согласно легенде, каждый, кто умоется в источнике хоть раз -- резко молодеет. Судя по тому, как старательно умывались и лакали воду тинэйджеры -- они либо неделю жили без воды, либо хотели добиться, чтобы «мама родила их обратно»…
 

 
Напоследок сфоткал замок с восточной стороны…
 

 


Уж не стал вам рассказывать разные легенды про люстру в замке Шернборна -- якобы лик Дианы списан с жены графа, а рога – срезаны едва ли не прямо с супруга.
 


 
Лично я там не был, и свечку над любовниками не держал. И вообще – давайте не будем делать культа из верности чужих жен!
 
Однако, есть в Закарпатье женщины, которые никогда не изменяют своим мужьям! По секрету открою вам их адрес: восточная окраина Мукачева, ул.Северная, 2.  
 
Здесь в живописнейшем месте -- на Чернечьей горе под которой течет речка Латорица располагается Свято-Николаевский женский монастырь. За которым закрепилась слава старейшего профессионального заведения такого необычного профиля (прости, Господи, мой тонкий английский юмор!). Согласно устному преданию, монастырь был основан еще в XI веке. И изначально был сугубо мужским (вот уж кого я совсем не понимаю!).
 
В настоящее время в монастыре проживает 85 сестер. И, как сказал Саня, объевшийся за эти дни брынзой: «Ужо я бы их причастил!». Правда оригинальной его шутку мы не признали, так как он лишь перефразировал известную КВН-овскую реплику про раскрепощение крепостных крестьянок…
 
В общем, не с нашей греховной натурой писать о таких святых местах.
 
Поэтому ограничусь лишь фотографиями:
 


 
Свято-Николаевский храм (возводился с 1789 по 1804 годы)
 


 
Свято-Успенский храм
 


 
Помимо Мукачевского (женского православного), на территории района есть еще несколько монастырей: Домбокский (женский православный) и Ракошинский (мужской православный). А всего в Закарпатье насчитывается порядка тридцати действующих монастырей.
 
Пардон, за богохульство, но одними молитвами демографическую ситуацию в стране не улучшишь!
 

На легковой машине подъезжать к замку Паланок – одно удовольствие. Ибо можно сразу подняться к площадке у входа. На которой дежурят юные пострелы в ожидании мзды – гривны-двух «за охрану» авто. А вот туристические автобусы останавливаются у подножия горы высотой 68 метров и туристам необходимо чухать в горку пешочком метров триста.
 


 
Стоимость входного билета на территорию самого замка 10 грн. Участникам помаранчевого Майдана-2004 – скидки, ветеранам штурма Бастилии -- вход бесплатен (во меня прет на шутки юмора с полдецы сливовицы!).
 
Но упоминание о Бастилии было далеко не случайным – в 80-х годах XVIII века замок был превращен в государственную политическую тюрьму Австро-Венгерской империи. Через застенки которой за ее более чем столетнюю историю прошло порядка двадцати тысяч заключенных. И «Паланок» называли «австрийской Бастилией». Отмечу, что за всю его мрачную тюремную историю  здесь не было ни одного успешного побега…
 

Крепость занимает площадь 13 930 м² и состоит из трех ступеней:
Нижнего замка,
 

 
Среднего (+10 м)
 

 
и Верхнего (+6 метров)
 

 

Каждый из высотных рубежей являл собой мощную и самостоятельную линию обороны. Причем первый оборонный рубеж, начинавшийся на берегах речки Латорицы до наших времен не дожил. Внешнее оборонное кольцо крепости состояло из водяного рва и паланка – частокола заостренных дубовых или буковых бревен. Вот такое прозаическое происхождение поэтического имени замка.
 
По предположениям историков, дата основания замка уходит в глубь X-IX веков, ибо в XI веке появились уже первые документальные упоминания о наличии крепости в данных краях…
 
Впрочем, не буду отнимать кусок хлеба у Василия – если я вам поведаю историю и легенды легендарного замка, то что будет рассказывать он, когда вы таки приедете в Мукачево?
 

Ход, служивший ловушкой для нежеланных гостей замка. Когда они проникали во внутреннюю галерею, с обеих концов падали решетки, а сверху в специальные колодцы лили горячую смолу, которая по хитрым каналам выливалась со всех боков на головы врагов. Так что с креативом у наших пращуров и тогда было все в порядке!
 

 
Сегодня, если стоять наверху у колодца (через который лили смолу), то речь экскурсовода слышна лучше, чем если стоять внизу рядом с ним.
 
Но я то этой акустической фишки замка не знал! И, через какое-то время, бегая по каким-то лестницам и переходам, забрел в глухой каземат, где есть мини-экспозиция пыточной. А теперь представьте производимый эффект, когда я стою совершенно один, а тут вдруг гробовую тишину нарушает шорох подошв обуви о брусчатку и покашливание. Причем звук идет, такое впечатление, из подпола, но слышен так громко, что просто какой-то пипец. Хорошо, что тут начал говорить экскурсовод и я, подойдя к колодцу, допер -- в чем тут фокус. А то так можно и заикой стать…
 


 
Во дворе Верхнего замка находится водяной колодец, который примечателен своей глубиной (85 метров) и легендой о его создании «с привлечением потусторонних сил».
 

 
Памятник Фёдору (Теодору) Корятовичу – подольскому князю, владевшему замком с 1396 по 1414 годы. В правой руке князь держит свиток пергамента, а указательным пальцем левой руки показывает вниз, как бы говоря потомкам, что здесь он крепил православие и развивал славянскую культуру.
 
Считается доброй приметой потереть палец на руке князя. Причем очередь поломниц к нему такая, что я уж было подумал, что Корятович имеет славу закарпатского казановы и до сих пор пусть пальцем, но таки утешает одиноких барышень. Но Василий сказал, что палец не лечит ни от бесплодия, ни от одиночества. И туристы просто загадывают желание, которое, конечно же, обязательно сбудется…
 

 
Памятник юному Ференцу Ракоци II (1676 – 1735 гг) и его матери -- княжне Илоне Зрини (1643-1703 гг.). Верная супруга  Имре Тёкёли приобрела европейскую известность и славу после того, как три года возглавляла оборону замка от австрийской армии под командованием генерала Зигберта Гайстера (с лета 1685 года  по январь 1688). Весть про героическую оборону Мукачевского замка под руководством женщины быстро облетела Европу. Турецкий султан Махмед IV наградил Илону Зрини специальной султанской грамотой — атнаме. За всю историю Турции — это единственный случай награждения лица женского пола.
 


 

По укромным закоулкам и различным экспозициям замка я бы шарился еще долго, ведь тут находится масса разных исторических артефактов и памятных табличек типа той, что рассказывает о том, что здесь – в стенах замка, в наполеоновские времена укрывали святую королевскую корону:
 

 
Но тут  спутники вызвонили меня и сказали, что уже сидят в машине и ждут меня, чтобы ехать в Мукачево. Положив гривну к ногам Корятовича, я загадал желание вернуться в «Паланок»…
 



 


Вид на окрестности со смотровых площадок замка, конечно, шикарный. Фотки Мукачево с площадки Верхнего замка:
 




 
Тут же установлен памятник, посвященный тысячелетию приобретения отчизны венгерским народом (установлен 18.04.2008 г.). На вершине четырехгранной колонны размещена двухметровая скульптура Турула  – священной для венгров мифологической птицы. По легенде, турул принес предводителю повстанцев, князю Ференцу Ракоци, потерянный в битве меч…
 


 
Понятно, что сей монументальный памятник сооружен по инициативе венгров (по слухам, решение данного вопроса лоббировал местный предприниматель Имре Пак). И я бы особо отметил, что только слепой не заметит, как венгры втайне мечтают однажды вернуть эти земли в свое национальное лоно, ибо на местных землях произошло немало событий, значимых для венгерской истории. От официальных лиц таких откровений, конечно, вслух не прозвучит. Но влияние большой родины на малую – регулярно-системное…
 
И украинским патриотам следует понимать, что Берегово и Мукачево, которые венгры называют не иначе, как Берегсасом (Beregszász) и Мункач (Munkács) –  святые для них места. И чтобы венгры, имеющие украинский паспорт, по-настоящему гордились Украиной, нужно добиваться, что не они завидовали уровню жизни своих соотечественников, проживающих в Будапеште, а наоборот…
 

Плотной опекой Закарпатья занимаются и россияне. И опять же без громогласных политических заявлений, а тонким обходным маневром – через церковь. Де-юре отделенную от государства, но де-факто находящуюся на службе Кремля. И в настоящий момент как минимум девять из десяти местных православных церквей находятся под управлением Московского патриархата.
 
Хорошо это или плохо? Это объективная реальность, которая существует вне зависимости от политических  убеждений обывателей и их досужих хотелок.
 
И махрово-националистическая «Свобода», столь популярная по другую сторону Карпатского хребта, здесь, мягко говоря, не сильно авторитетна. И на выборах-2012 на местных избирательных участках пролетит, как сраный веник. Потому что к тягнибоковским вандалам , занимающимся осквернением памятных знаков, установленных венгерской стороной, закарпатцы относятся не как к политическим активистам -- борцам за свободу Украины, а как к банальным вандалам. То есть держат именно за тех, кем они и являются по сути…
 
Кстати, именно в дни нашего пребывания на местных придорожных билбордах была размещена реклама объединенной оппозиции. Но о её шансах на Закарпатье я уже говорил раньше, поэтому не буду лишний раз сыпать соль на раны «юльков-ультрас».
 
Регионалы в данном регионе действуют жестко, местами цинично и грубо. «Обламывая рога» сильным фигурам и манипулируя мнением слабых обывателей. И эта тактика политически эффективна.
 
А «приторможенным» деятелям оппозиции я бы рекомендовал в своих речах на Закарпатье почаще использовать логическую связку «Подкарпатская Русь – Украина». И не нужно питать наивных иллюзий и строить идиотских планов о возможности создания «этнически чистой» (мононациональной) Украины. Ибо имеющийся социум полинационален, полиязычен и полирелигиозен…
 
Впрочем, умные это и сами знают, а дуракам хоть кол на голове теши, но все равно бесполезно…
 

До отправления нашего поезда оставалось еще два часа, но 120 минут для знакомства с Мукачево – это просто миг. Так сказать, между прошлым и будущим этого удивительно красивого и уютного города, обладающего богатой на события историей и входившего в состав Венгрии, Галицко-волынского княжества, Австро-Венгрии, Чехословакии, Советского Союза, а теперь принадлежащего независимой Украине.
 

Наша пешая прогулка по центру Мукачева начинается с позитивной картины: в группе туристов, слушающих рассказ экскурсовода, мое внимание привлекает упитанный мальчик, сосредоточенно ковыряющийся в носу. Вдруг он перебивает гида: -- А почему вы сказали, что на доме установлена статуя Гермеса, а на вывеске написано «Меркурий»?
 

 
Какой внимательный ребенок! Пусть он еще не знает, что греческий Гермес и древнеримский Меркурий – это один и тот же бог торговли и прибыли, но противоречие между тем, что ты видишь на вывеске и тем, что ты слышишь от экскурсовода – таки действительно, обращает на себя внимание.
 
В доме, на крыше которого установлена статуя Гермеса Меркурьевича, когда-то размещалась типография Гринштейна. За которым закрепилась слава самого удачливого еврея в Закарпатье.
 

 
Бейла Югас, в юности бывший учеником Гринштейна, а в 1942 году открывший собственную типографию в Берегово, поведал следующую байку: «Гринштейн разбогател случайно. Он любил странствовать, однажды дошел до Парижа, и когда в его кармане осталась только одна монета, решил приобрести лотерейный билет. И посчастливилось! Выиграл миллион долларов, и открыл в родном городе типографию».
 
Данная байка Югаса опубликована в газете «Берегово» и растиражирована в инете. Но, как говорят у нас на раЁне: -- Бейла, шо ты гонишь!
 
Ну, вот о чем думал журналист и его редактор, когда печатали сей рассказ? Ну, какой может быть выигрыш в миллион долларов в лотерею в начале XX века? Вообще-то в те времена машина Ford T стоила всего-навсего 350 «убитых енотов». Я уже не говорю о том, что какие могут быть доллары во Франции?
 

Если современный Берегово до сих пор является «закарпатским оплотом» венгерской диаспоры, то до начала второй мировой войны Мукачево был вотчиной еврейской общины. Более того он считался неофициальным центром еврейства всей восточной Европы и его называли «маленьким Иерусалимом».
 
Если верить источникам открытой информации, то первая синагога в Мукачево открылась в 1741 году, когда еврейская община состояла из 80 семей. Век спустя, численность евреев возросла вчетверо. А в 1930 году в городе проживало 11 241 еврей (что составляло ни много, ни мало, а 43% общей численности мукачевцев), а в городе действовало 30 синагог.
 
И хотя после того, как в 1938 году Закарпатье попало под власть Венгрии, положение евреев резко ухудшилось, численность общины продолжала увеличиваться за счет еврейских семей, тикавших из Германии.
 
Однако и здесь евреям не было суждено спастись от преследования нацистов. После оккупации Венгрии германскими войсками в апреле 1944 г. в Мукачево были созданы два гетто. А в дальнейшем, по подсчетам исследователей, из 30 000 мукачевских евреев 25 тысяч погибли в Освенциме…
 
В 1970–80-х гг. большинство евреев Мукачева репатриировались в Израиль. А память об их закарпатском прошлом живет в названии жилого квартала Баттей-Мункач в Иерусалиме…
 

От «Меркурия» начинается пешеходная зона улицы Пушкина. И свой рассказ об истории Мукачева наш гид начинает у памятника Александру Духновичу (24.04.1803 – 20.03.1865) – карпаторусскому греко-католическому священнику, писателю и поэту.
 

 
Автор строк, выбитых у подножия памятника:
 
«Я Русинъ былъ, есмь, и буду,
Я родился Русиномъ,
Честный мой родъ не забуду,
Останусь его сыномъ…»
 
-- стоял у истоков национального возрождения Подкарпатской Руси. Среди исторических трудов Духновича наибольшее значение имеет «Истинная История Карпато-Россов» 1853 года…
 

 

Здание городской ратуши (ул. Пушкина,2), в котором и сегодня располагаются городские власти,  считается одним из самых красивых сооружений.  Возведение ратуши в Мукачево продолжалось с 1901 по 1904 годы, строительством руководил известный венгерский архитектор Янош Бабула-младший. В 1903 году при закладке первого камня в фундамент главной башни под него была замурована капсула с посланием, в котором описывалось количество жителей (14 416 человек) и построек в городе (1553), а также другая статистическая информация.
 

 
Куранты для ратуши были изготовлены мастером Иосифом Шовинским. Их бой известил горожан о времени в конце 1904 года, и с тех пор часовой механизм отмерять время и извещать горожан каждую четверть часа ударом в малый колокол и каждый час – в большой.
 
В этот день на площади перед ратушей рота почетного караула проводила тренировку, готовясь к какому-то торжественному мероприятию. Поэтому в здание ратуши нам попасть не удалось. Не по вине чисто формального оцепления, а  из-за большого количества зевак, любовавшихся строевым шагом военных…
 

 

Здесь же, рядом с ратушей, в 2000 году установили памятник первопечатникам Кириллу и Мефодию. Братья Кирилл (827–869) и Мефодий (815–885) -- создатели славянской письменности, когда-то останавливались в Мукачево по пути из Болгарии в Чехию…
 

 
Кстати, в Киево-Печерской Лавре находится точная копия этого памятника, созданного скульптором Иваном Броди.
 

Прикольная скульптурная группа «коминаря» (трубочиста) с котейком (работы И. Бровдия, 2010 год). По местной байкам, прототипом «коминаря» стал реальный трубочист – Берталан Товт, работающий в ЖЭКе №3. Наш гид Василий сей слух не подтвердил, но и опровергать не стал.
 

 
Понятное дело, что хорошей приметой считается дотронуться до пуговиц бронзового двойника трубочиста, прозванного горожанами «Берталон-бачи»…
 

Бюст уроженцу Мукачева – известному венгерскому художнику Михаю Мункачи.
 

 

Кафедральный  костёл в честь покровителя города Святого Мартина, находящийся по адресу: ул. Мира,2 -- построен в 1904 г. на месте старого готического храма. С 1913 года в соборе находится орган братьев Ригер. Но нам не повезло насладиться его звучанием…
 




 
Внутри дворика величественного костела расположен уникальный артефакт, сохранившийся от первоначального храмового комплекса -- готическая часовня Святого Иосифа XIV в. со средневековыми росписями и надгробиями. Она служила алтарной частью древнего храма, большую часть которого пришлось разобрать из-за ветхости…
 


 
Рассказ нашего гида о ней я, изучив охранную табличку времен «радянської влади», продолжил собственным фэнтази, о том «як кляті комуняки вкоротили віку церкві – зменшив його на три сторіччя» -- ибо на табличке четко заметны следы от цифры XVII. Но поскольку у современников не нашлось средств на переделку охранной таблички, на ней просто отбили две римские «палочки». Так что теперь даже обычная табличка стала ценным туристическо-историческим артефактом…
 

Очень красив кафедральный Собор Почаевской иконы Богоматери (ул.Федорова, 7) -- одна из самых молодых православных церквей города (её строительство завершено в 1993 году).  Весьма необычен плоский расписной потолок. Но сфоткать его мне не разрешили. И, пользуясь случаем, отмечу, что греко-католическая церковь гораздо более «продвинута» в плане использования таких средств технического прогресса, как акустическая аппаратура, проекторы и т.д. Да и фотографировать практически везде можно без каких-либо ограничений.
 

 

На перекрестке улиц Пушкина и Федорова расположена греко-католическая церковь Успения Пресвятой Богородицы. Инициатором строительства был выдающийся закарпатский просветитель В. Довгович, который первым из местных ученых стал членом-корреспондентом Венгерской академии наук. Церковь строилась с 1829 по 1859 г.
 

 
Интересной деталью церкви являются установленные на колокольне часы, которые были изготовлены в Мюнхене в начале XIX века, но и по сей день исправно отмеряют ход времени.
 
Кстати, наличие часов на церкви когда-то считалось показателем достатка местной громады. Даже в начале двадцатого века (не говоря уже о девятнадцатом) – иметь часы на церкви было весьма круто.  Вот почему часы есть практически на всех закарпатских церквях. Но в девяноста процентах случаев – это всего лишь «пускание пыли в глаза». Поскольку часовые механизмы были дороги – на церквях размещали лишь циферблаты…
 

 
Перед церковной оградой -- скульптура Богородицы с Младенцем. Место, весьма популярное у горожан (а  у молодоженов – особенно). Так что у подножия скульптуры и в руках Богородицы всегда масса живых цветов.
 

Рассказ о Мукачево можно было бы и продолжить (благо и фоток хватает!) -- но тогда объем текста станет уж совсем «забагатым».
 
Неспешно прогуливаясь улицами Мукачево, мы только раз взяли гастрономическую паузу, посетив кондитерский дом "Бондаренко". Расположенный в Пассаже (ул. Достоевского, 11).
 
Если местные жители будут рекомендовать вам отведать штруделя в «Эдуше», «Эдушо», «Эдуччо» -- то это одно и то же кафе. Просто некоторое время назад, предприниматель Бондаренко перекупил кондитерский дом «EduScho». Правда, так и не понял --  какая связь между мукачевскими кондитерами и известным европейским брендом «EduScho»?
 


 
Помимо вишневого и яблочного штруделей, рекомендую отведать тортик «Медовый», молочно-фруктовых коктейлей и, конечно, испить кофею. В общем, берите пример с нас – уж мы там отвели душу по полной!
 

 
Кстати, когда будете посещать этого кафе, обратите внимание на памятник «Ученику кондитера» (скульптор Сергей Федорин), который 28 июня 2011 года торжественно открыли владелец кондитерского дома и городской председатель Мукачева Золтан Лэндел.
 

 
По слухам, прообразом ученика кондитера стал сам Игорь Бондаренко, который в детстве, живя рядом с кондитерской, от которой прельстиво пахло ароматами ванили и шоколада, мечтал сам делать торты и пирожные. И во взрослой жизни его детские мечты таки сбылись!
 
В общем, чтобы и ваши желания осуществились,  запомните, что Корятовичу следует тереть палец на левой руке, «Берталон-бачи» -- пуговицу, а «Ученику кондитера» -- бронзовую вишенку на торте. Смотрите, не перепутайте!
 

В 17:00 Василий подвез нас к мукачевскому вокзалу и мы тепло попрощались с нашим гидом…
 


 
…а еще через двадцать минут скорый поезд №82 «Ужгород – Киев» уже нес нас в столицу. Обратите внимание на окно! – капли на нем это не дождь. Это наши слезы….
 

 

Что – небось думали, что на этой искренне-фальшивой и приторно-соленой ноте мой неспешный рассказ подошел к концу? Не угадали! Поездка не окончена, пока колеса вращаются. Пока ни откроется дверь в квартиру и супруга нежно замурлыкает, а котейко с ходу бросится в объятия, чмокнет тебя прямо в губы, и заорет на спящего сына: -- Вставай, папка вернулся!  Или я что-то перепутал? -- жена лишь ворчит, упрекая, что по твоей вине ремонт  в квартире «завис» на неделю, а мурчит пушистый хулиган, ходя за тобой целый день «хвостиком», давая понять, как он рад твоему возвращению?
 

Понятно, что глядя на то, как поезд уносит вас из душистых Карпат в направлении душного Киева, вас одолевает тоска, хандра и уныние. И, чтобы препятствовать этим упадническим настроениям, рекомендую прибегнуть к народному закарпатском средству – по деце «Невицкого замка» на каждый глаз. Обычный четырехзвездочный «Закарпатский», конечно, тоже хорош. Главное, подобрать правильную дозировку и не забывать народный закарпатский слоган: «Пой ту не шатуй, добру децу покоштуй!»
 

На воловецком перевале наш поезд чуточку подзадержался, поэтому во Львове нам сократили стоянку с двадцати минут до пяти. Жаль. Не удалось даже выскочить на вокзал, чтоб посмотреть – установили там мяч «Евро-2012» как это сделали в Киеве…
 


 
Без опоздания прибыв в столицу, в начале девятого мы вышли на Театральной, чтобы посмотреть – чем дышит фан-зона на Хрещатике. Но она была загорожена и пустынна. И лишь в «МакДональдсе» полусонные группы приезжих болельщиков пытались взбодрить себя кофейком…
 

 
А в половине первого дня мы уже прибыли на автовокзал Славутича. В этот раз нас вез автобус «Атасс», у которого между сидениями было нормальное расстояние, так что возвращение в родные пенаты было комфортным…
 

 
Здравствуй, город Белого Ангела! Твои неангелы вернулись!